고체 연료 가열 보일러를 설치하기로 결정한 개인 주택 소유자는 주로 장치의 열 용량, 가격 및 1 하중으로 인한 연소 기간의 3 가지 매개 변수에 관심이 있습니다. 이러한 매개 변수는 서로 관련되어 있으며 전력 및 지속 시간이 길수록 열 발생기 비용이 높습니다. 비용을 줄이는 유일한 방법은 손으로 장시간 연소 보일러를 만들거나 장인에게 작업을 맡기는 것입니다. TT 보일러의 2 가지 설계, 히터의 상세 도면 및 제조 절차를 소개합니다.
고체 연료 연소 시간은 어떻게 증가합니까
많은 주택 소유자의 꿈은 4-6 시간마다 장작으로 돌아 다닐 필요가없는 고체 연료 보일러를 설치하는 것입니다. 이를 사용하여 가열 장비 제조업체와 판매자는 "연소 지속 시간"이라는 접두사를 펠렛을 포함하여 모든 열 발생기에 연속적으로 적용하여 최대 7 일 동안 독립적으로 작동합니다.
공기 공급이 제한된 연기 방식을 사용하여 연소 과정의 지속 시간을 정당화하는 것이 일반적입니다. 그러나 이런 식으로 나무와 석탄을 태우는 것은 비효율적이며 그 이유는 다음과 같습니다.
- 목재 및 석탄 보일러는 최대 연소시 70-75 %의 효율을 달성합니다. 연기가 나면 골재의 효율이 40–50 %로 감소합니다 (일반 포 벨리 스토브 에서처럼).
- 불타는 장작은 열 에너지를 거의 생산하지 않습니다. 집을 완전히 가열하지 않는 "장기 재생"열 발생기가 필요한 사람은 누구입니까?
- 특정 종 (예 : 포플러, 버드 나무)과 저칼로리 연료의 갓 자른 나무는 연기 모드에서 정상적으로 태울 수 없습니다.
실제로, 긴 연소의 고체 연료 보일러는 연료 챔버가 확대되어 있으며 크기는 공정의 지속 시간, ceteris paribus에 영향을 미칩니다. 원리는 간단합니다. 퍼니스에 장작이 많을수록 더 오래 타거나 열을 방출합니다.
하나의 탭에서 나무의 경우 8-12 시간, 석탄의 경우 최대 24 시간의 보일러는 다음과 같은 유형입니다.
- 강제 공기 공급과 함께 클래식;
- 상부 연소 원리 (발트 족 "Stropuva")에 작용.
이러한 TT- 보일러 설계를 집에서 필요한 도구와 용접 연습으로 만드는 것은 매우 현실적입니다. 인터넷에서도 고체 연료 및 톱밥 용 광산 보일러의 그림을 찾을 수 있지만 이러한 히터는 부피가 크고 제조가 어렵 기 때문에 별도의 주제가 필요합니다.
클래식 연속 연소 보일러
보일러의 신뢰성과 효율성은 이미 여러 시설에서 시간에 따라 테스트되었습니다. 제시된 장치 모델의 기술적 특성은 다음과 같습니다.
- 전력-22-24 kW;
- 목재의 연소 시간 (평균)은 10-12 시간, 적어도 8 시간입니다.
- 석탄에서 1 일까지;
- 효율-75-77 %;
- 가열 시스템의 최대 작동 압력-3 Bar, 공칭-1.5 Bar;
- 보일러 탱크의 물의 양-50 l;
- 제품 무게-150 kg;
- 로딩 개구 크기 (폭 x 높이) 360 x 250 mm;
- 퍼니스의 총 부피는 112 l이며, (연료 적재에) 유용합니다-83 l;
- 퍼니스의 깊이는 46cm이고 최적의 로그 길이는 40cm입니다.
참고로. 마스터는 보일러를 다른 전력으로 오랫동안 연소시킵니다.이 라인에는 16, 24, 36 및 130kW의 장치가 포함됩니다. 마스터에서 주문할 때 24kW의 완제품 가격은 약 450u입니다. e. 고체 연료 보일러의 설계 및 제조와 관련된 모든 질문과 설명은 "우리 전문가"페이지에 연락처가 나와있는 Vitaly와 직접 논의 할 수 있습니다.
DIY 제조를위한 장시간 연소 목재 연소 보일러의 장치 및 전체 치수는 그림에 나와 있습니다.
열 발생기는 목재 및 석탄 연료 모두에서 성공적으로 작동합니다. 화실의 유효 용량은 챔버를 상부로 채우는 것이 바람직하지 않기 때문에 로딩 개구의 하부 가장자리까지 계산된다. 보일러는 다음 순서로 작동합니다.
- 고체 연료를 배치하고 점화 한 후 도어가 완전히 닫힙니다.
- 전자 제어 장치에서 원하는 냉각수 온도가 설정되며 50 ° C 이상을 권장합니다. 그런 다음 해당 버튼을 눌러 장치를 켜면 팬이 시작됩니다.
- 설정 온도로 가열되면 팬이 꺼지고 화실의 공기가 멈 춥니 다. TT- 보일러는 대기 모드에 있으며 장작 연기는 약하고 실제로 열을 발생시키지 않습니다.
- 보일러 탱크의 온도가 떨어지면 컨트롤러는 팬을 시작하라는 명령을 내리고 퍼니스의 연소 과정을 재개합니다.
컨트롤러는 연소 효율을 극대화하기 위해 팬 성능을 수정합니다. 이 가정용 보일러에서는 부식으로 인한 연소가 없으며 대기 상태이거나 집중 모드에서 목재 및 석탄을 연소합니다.
장치의 내부 구조는 다음과 관련하여 보일러 도면에 표시됩니다.
가열 시스템은 워터 재킷의 벽과 보일러 탱크의 바닥 인 지붕으로 직접 열을 전달하여 고체 연료를 연소시키는 고전적인 방법을 구현합니다. 배기관의 열을 흡수하는 소방관 열교환 기가이 탱크에 잠겨 있습니다. 채널의 가열 된 공기는 화격자를 통해 아래에서 퍼니스로 공급됩니다. 레코딩 시간은 다음과 같은 이유로 제공됩니다.
- 대용량 화실.
- 대기 모드에서 퍼니스로의 공기 접근을 완전히 차단합니다. 팬을 끄면 중력 댐퍼가 닫히고 공기 덕트가 닫히고 굴뚝 통풍구가 석탄을 팽창시키는 것을 방지합니다.
후면부와 소방관 열교환 기의 장치는 다음 그림과 같습니다.
제조 도구 및 재료
저탄소 강 재종 St 3, 10, 20은 일반적으로 오래 타는 고체 연료 보일러를 조립하는 데 사용되는 블랭크에 사용되며 가장 좋은 옵션은 St 20으로, 열 발생기는 최대 15 년입니다. 더 많은 탄소를 함유 한 강철 (St 35, 45)은 고온에서 가열되는 경향이 있으므로 열 발생기 용접에 적합하지 않습니다.
충분한 용접 경험과 더 높은 가격으로 금속을 구입할 수있는 능력이 있다면, 연소실은 크롬과 몰리브덴 (예 : 12XM, 12X1MF)과 합금 된 내열강으로 만들어 질 수 있습니다. 충분한 근사치로 강의 등급을 독립적으로 결정하는 방법은이 기사에 설명되어 있습니다.
자신의 손으로 고체 연료 보일러를 조립할 블랭크 목록은 표 형식으로 제공됩니다.
팁. 빌렛은 작업장 어딘가에 단두대 가위로 잘게 자릅니다. 따라서 수동 절단 및 디버링에 많은 시간을 절약 할 수 있습니다.
또한 이러한 자료가 필요합니다.
- 격자 제조를위한 등각 코너 50 x 4 mm;
- 파이프 DN50-열교환 기와 가열 시스템을 연결하기위한 파이프;
- 파이프 DN150-굴뚝 파이프에;
- 공기 채널 용 프로파일 파이프 60 x 40 mm;
- 스틸 스트립 20 x 3 mm;
- 밀도가 100 kg / m³이고 두께가 2 cm 인 현무암 단열재;
- 중합체 착색을 갖는 매끄러운 판금 0.3-0.5 mm;
- 문에 기성품 손잡이;
- 코드, 석면 골판지.
도구 중 용접기, 분쇄기 및 드릴에 주목할 가치가 있습니다. 용접에는 전극 ANO-21 또는 MR-3C가 사용됩니다. 나머지는 모든 가정에서 사용할 수있는 표준 측정 장치 및 도구 세트입니다.
제어 장치, 팬 및 온도 센서로 구성된 TT 보일러에 사용되는 자동화 키트는 폴란드에서 제조되었습니다 (중국어와 혼용하지 마십시오). 제어 장치의 표시는 KG Elektronik SP-05이며 팬은 DP-02입니다.
가열 장치의 조립
첫 번째 단계 장시간 연소 보일러의 제조는 압정에 용접하여 4mm 두께의 금속으로 화실 케이스를 조립하는 것으로 구성됩니다. 그것은 모두 사진과 같이 측벽, 지붕 덮개 및 문 개구부가 걸리는 장치의 바닥에서 시작합니다.
바닥 시트는 도면에 따라 각 방향으로 생산되며 동시에 애쉬 팬 도어의 하부 프레임 역할을합니다. 용접 용 챔버 내부에서 모서리의 선반이 고정되어 화격자 가지지됩니다. 조립 된 화실은 모든 조인트에서 조심스럽게 끓여서 누출 여부를 점검합니다.
두 번째 단계 -금속으로 만든 워터 재킷 3mm 설치. 측벽의 두께는 2cm이므로 스틸 스트립 조각을 화실 하우징에 용접하여 20mm 풀어야합니다. 클래딩 강판이 붙어 있습니다.
주의! 워터 셔츠는 화격자 수준에서 시작하여 재 챔버를 세척하지 않습니다.
소위 클립이 가운데에 엇갈려 있습니다. 이것은 강철 원으로 보일러 탱크 벽의 구멍을 통과하고 용광로에 맞대기를 용접합니다. 클립의 두 번째 끝은 사진과 같이 구멍 주위에 끓입니다.
수제 고체 연료 보일러의 워터 재킷 가장자리 주위에 추가 클립을 만드는 방법에 대한 몇 마디. 20mm의 스트립을 가져와 벽 사이의 끝에서 50-100mm의 깊이까지 삽입 한 다음 양쪽에 용접해야합니다.
세 번째 단계 -보일러 탱크 상부에 화염 튜브 설치. 이렇게하려면 도면에 따라 후면 및 전면 벽에서 파이프가 삽입되는 위치에 구멍이 잘립니다. 워터 재킷의 모든 조인트와 같이 끝이 밀폐되어 있습니다.
네 번째 단계 -문 및 창살 제조. 2 열의 스트립이 내부에서 문에 용접되고 그 사이에 석면 코드가 삽입됩니다. 이것은 나르 텍스의 봉인이됩니다. 그리드 아이언은 5 번 코너에서 만들어지며 외부 코너가 아래로 용접됩니다. 따라서 팬에서 애쉬 팬으로 공급되는 공기의 확산기 역할을합니다.
다섯 번째 단계에서 보일러 탱크 벽, 굴뚝 파이프 및 팬 장착 플랜지가있는 60 x 40 mm 파이프의 공기 채널로 절단 된 공급 및 리턴 파이프를 연결하기위한 피팅이 설치됩니다. 덕트는 뒷벽 중간의 워터 자켓 바로 아래의 재 챔버로 들어갑니다.
6 단계 -긴 연소를 위해 보일러의 장식 라이닝을 고정하기 위해 2cm 너비의 도어 경첩 및 내장 부품 용접.
일곱 번째 단계, 마지막. 보일러 탱크에는 측면과 상단에 현무암 단열재가 있으며, 후자는 코드로 고정되어 있습니다. 그 후에는 나사로 페인트 칠한 금속 시트를 내장 부품에 나사로 고정하고 도어를 설치해야합니다.
마지막으로, 덕트의 카운터 플랜지에 팬이 부착되고 제어 장치가 보일러의 위에서 장착됩니다. 온도 센서는 장치 뒷면에서 현무암 단열재 아래에 삽입해야합니다. 또한 원하는대로 집에서 만든 장시간 연소 보일러의 설계에 여러 가지 유용한 추가 기능을 추가 할 수 있습니다.
- 보일러 탱크에 온수 공급원에서 물을 가열하기위한 물 회로를 통합하는 단계;
- 컨트롤러 디스플레이가 꺼질 때 정전이 발생하는 경우 온도계 설치용 침수 슬리브를 제공하십시오.
- 보안 그룹을 설치하는 경우에도 마찬가지입니다.
- 나무를 태운 후 냉각수를 가열하여 전기 히터를 설치하십시오.
가정용 연료를 가열하기 위해 고체 연료 보일러에서 온수를 순환시키는 방법에 대한 몇 마디. 직경 8-12mm의 구리 튜브 10m를 가져 와서 나선형으로 코일을 구부릴 필요가 있습니다. 후자는 화염 튜브 주위의 보일러 탱크 내부에 감겨 있으며 장치의 끝에서 끝이 나옵니다. 우리는 긴 연소의 이중 회로 보일러를 얻습니다.
노트. 이 열 발생기를 운영하는 관행에 따르면 밤에 집을 난방하려는 주택 소유자에게는 전기 히터 설치가 필요하다는 것이 나타났습니다.다른 경우에, 불타는 시간은 한밤중에 보일러 실로 들어가서 장작을 던지기에 충분하지 않습니다.
적절한 금속 섹션을 선택하여 장치의 다리를 모든 단계에서 부착 할 수 있습니다. TT 보일러 조립에 대한 자세한 내용과 비밀은 난방 장치 마스터 작성자의 비디오를 참조하십시오.
최고 연소 보일러
소비에트 우주에서 이러한 열 발생기는 두 가지 종류로 알려져 있습니다.
- 회사 "Stropuva"(Stropuva)의 발트 단위 및 다른 제조업체의 파생 상품.
- "Bubafonya"와 같은 나무 난로.
어떤 히터가 일찍 등장했는지는 알려져 있지 않지만 Bubafonya 스토브는 여름 주택, 차고 및 기타 제품의 미학 요구 사항이 낮은 건물의 히터로 널리 사용되었습니다. 상부 연소 보일러에 대해 말할 수없는 것은 여러 가지 이유로 연속 연소의 고체 연료 열 발생기의 유일한 버전이라고 생각합니다. 실제로, 그들의 유일한 트럼프 카드는 동일합니다-큰 화실.
이러한 보일러의 작동 원리는 부하에 의해 분쇄 된 연료를 위에서 아래로 연소시키는 것입니다. 또한, 공기는 부하에 연결된 신축 파이프를 통해 위에서부터 연소 영역으로 공급됩니다. 장치의 작업 다이어그램이 그림에 나와 있습니다.
Stropuva 보일러를 운영하는 동안 포럼에서 소유자의 리뷰에 의해 입증 된 바와 같이 많은 단점이 나타납니다.
- 이전 탭이 태워 질 때까지 퍼니스에 통나무를 던질 수 없습니다. 물리적으로 이것은 가능하지만 상부 연소 원리를 위반하면 불꽃이 모든 연료 층을 덮습니다.
- 신선한 톱밥 및 기타 작은 잔해물을 다룰 때 남은 연료는 벽에 걸려 있습니다.
- TT 보일러의 효율은 열 교환기가 없기 때문에 너무 높지 않습니다. 공기 가열 실과 대형 화실로 인해 열 교환 기용 공간이 없습니다.
재료 준비
둥근 몸체는 제조 과정에서 약간의 불편을 낳지 만, 사각형으로 만들지는 않습니다. 연료가 모서리에 멈출 것입니다. 하중이있는 텔레스코픽 파이프 조립에 문제가 있으므로이 부분은 Bubafoni 퍼니스에서 가져 오는 것이 좋습니다. 클래식 버전과 비슷한 크기의 장시간 연소 보일러의 그림은 다음과 같습니다.
보일러를 만들기 전에 도면에 따라 재료를 선택합니다.
- 화실에 5mm 벽의 파이프 DN 400;
- 동일, DN 50-공기 공급 및 수도관;
- 동일, DN 100-굴뚝;
- 직경 38 cm의 두께 10 mm의 시트의 블랭크;
- 스트립 40 x 4 mm-공기 분배기 용;
- 주기적 프로파일의 직경이 16-20 mm 인 보강재-격자;
- 두께가 3cm이고 밀도가 100kg / m³ 인 현무암 면모;
- 폴리머 코팅 된 판금.
워터 자켓의 재료 선택은 설치 방법에 따라 다릅니다. 가정 장인은 금속에 3mm 실린더 모양의 두께를 줄 수있는 롤러가 없을 가능성이 있기 때문입니다. 옵션은 다음과 같습니다 (아래 그림 참조).
- 계획 번호 1. 쉽게 찾을 수는 없지만 직경이 큰 얇은 파이프를 사용하십시오. 그러나 일반적인 파이프는 보일러에 많은 무게를 줄 것입니다.
- 계획 번호 2. 두 장의 금속 시트를 60도 각도로 2 곳에서 구부린 다음 두 개의 반쪽을 용접하십시오. 언론 목록이 필요합니다.
- 다른 디자인의 계획 2 번. 클립에 세그먼트 6 장의 셔츠를 요리하십시오.
- 계획 번호 3. 직사각형 상자를 용접하면 보일러 탱크의 부피가 증가합니다.
또한 도어 프레임에 3mm 판금, 바닥이있는 바닥 및 에어 댐퍼가 필요합니다.
열 발생기 제조
작업은 도면의 치수에 따라 파이프 벽의 블랭크 및 개구부 절단으로 시작됩니다. 문은 절단 부품, 캐노피로 만들어지며 구매 한 핸들이 장착되어 있습니다. 보강재에서 화격자가 사진에 표시된 것처럼 표시됩니다.
일반적으로 상부 연소 보일러의 조립 알고리즘은 다음과 같습니다.
- 하중을 위해 둥근 공작물에 구멍을 내고 파이프를 삽입하고 화상을 입히십시오.
- 6 개의 곡선 스트립을 하중의 바닥에 용접하면 공기 분배기 역할을합니다.
- 화실에 바닥을 부착하고 화격자 내부에 설치하십시오.
- 공기 파이프 덮개 중앙에 구멍을 뚫은 후 화실에 끼 웁니다. 이 전에 하중을 가한 상태로 파이프를 배치해야합니다.
- 연도 파이프를 용접하십시오.
- 선택한 구성표에 따라 워터 재킷을 장착하고 모든 조인트를 밀폐하십시오.
- 냉각수 노즐에 연결하십시오.
- 보일러의 단열 및 케이싱을 수행하고 도어를 설치하십시오.
- 공기 파이프 위에 셔터를 놓습니다.
움직이는 파이프에 팬을 놓을 수 없으므로 연소가 긴 보일러에는 자동화 및 가압을 설치하기가 어렵습니다. 유연한 슬리브를 만들고 온도 센서를위한 침지 슬리브를 제공해야합니다. 이러한 유형의 히터의 연소 영역이 끊임없이 아래로 이동하기 때문에 단열재 아래에 놓을 수 없습니다.
결론
장시간 연소하는 고체 연료 보일러 설계는 모두 생명권을 갖습니다. 그러나 신뢰할 수있는 가열 장치를 만드는 것은 쉽지 않습니다. 금속 조인트는 고품질의 단단한 방식으로 끓여야합니다. 용접기의 경험과 자격 없이는 할 수 없습니다. 결론 : 자기 조립을 극복 할 수 없거나 시간이 없다면 마스터에게 연락하십시오. 따라서 공장 TT 보일러를 구입하는 것과 비교하여 최대 50 %의 비용을 절약 할 수 있습니다.