정면, 천장 및 바닥의 단열은 건물 난방 비용을 크게 줄이는 데 도움이되며 절약은 25 ... 40 %입니다. 그러나 집 밖에서의 자본 온난화는 비싼 절차가 아닙니다. 필요한 재료를 구입하고 단열 작업을 독립적으로 수행하기 위해 자신의 노동으로 자금 부족을 보상 할 수 있습니다. 외부 벽을 올바르게 단열하는 방법에 대해서는이 지침에서 알 수 있습니다.
젖은 외관 단열
이 단열 옵션은 벽돌, 콘크리트, 폭기 콘크리트와 같은 모든 유형의 석재 벽에 적용 할 수 있습니다. 다층 주거용 건물의 아파트 외부 단열에도 사용됩니다. 목재와 통나무로 만든 벽의 경우이 방법은 적합하지 않습니다. 목조 주택은“환기 된 외관”기술을 사용하여 단열해야합니다.
방법의 본질 : 단열재는 건물 접착제 혼합물로 벽면에 부착 된 다음 다웰로 고정됩니다. 위에서 단열재는 동일한 접착제의 보호 방수 층으로 덮여 있으며 석고로 칠하고 페인트 칠합니다. 즉, 모든 단열 작업에는 "습식"프로세스가 수반됩니다.
"습식"방식으로 개인 주택 벽의 외부 단열은 4 단계로 수행됩니다.
- 자 재량 계산, 구매.
- 준비 작업.
- 단열층 설치.
- 방수, 장식 석고, 페인트의 적용.
단열재는 25kg / m³의 밀도 또는 현무암 섬유로 만든 미네랄 울 (100kg / m³ 이상)이며 덜 자주 압출 된 폴리스티렌 폼입니다. 미네랄 울베이스는 단열에 적합하지 않으며 수분을 흡수하지 않는 폴리스티렌 폴리머 만 사용됩니다.
설명. 후속 석고로 외부 단열을 위해 플레이트 히터가 사용됩니다. 지붕, 천장 및 다락방에 사용되는 저렴한 압연 유리 울은 적합하지 않습니다. 시골집을 더 잘 격리하려면 다른 출판물을 읽으십시오.
재료 소비량 계산
단열재, 건축 혼합물 및 기타 관련 건축 자재의 양을 확인하기 위해 오랫동안 개발 된 기술 맵 "Ceresit Bonded External Thermal Insulation System"을 사용합니다. 이 문서는 단열 기술을 명확하게 규정하고 표면 100m² 당 단열재 및 패스너의 소비량을 결정합니다.
계산하려면 3 개의 매개 변수를 측정해야합니다.
- 평방 미터 단위의 절연 벽의 외부 표면적;
- 창 및 문 경사 면적;
- 건물의 모든 모서리의 선형 미터-외부 및 내부, 창 개구부의 모서리도 고려됩니다.
조언. 썰물 밑에 숨어있는 낮은 창 경사의 길이와 면적을 측정하는 것을 잊지 마십시오. 기존 조수는 여전히 변경해야합니다-단열재를 설치 한 후에는 너무 짧습니다.
Ceresit 회사의 기술지도에 따르면 이러한 양의 재료는 건물의 단열 및 외부 장식에 사용됩니다.
- PSB-S 폴리스티렌 또는 미네랄 울-벽의 100 제곱마다 108 m²;
- 100m²의 경사를 데 우려면 117m²의 폴리스티렌 또는 미네랄 울이 필요합니다.
- 표면 처리 용 프라이머-20 l / 100 sq. m .;
- 폼 / 미네랄 울 보드 설치를위한 접착제 혼합물-모든 표면의 600kg / 100m²;
- 또 다른 140kg의 접착제를 사용하여 100m 코너를 강화합니다.
- 혼합물의 두께 3 mm-600 kg, 5 mm-750 kg / 100 m²의 방수 접착제 층;
- 셀 크기가 5 x 5 mm이고 알칼리에 내성이있는 유리 섬유-130 m² (벽과 경사면에서 소비량은 동일 함);
- 금속 지하실 프로파일-기초 길이 100 미터마다 102m;
- 유리 섬유가있는 천공 된 모서리-105m / 100m. 집안의 모든 모서리;
- 폼 플라스틱의 기계적 고정을위한 판형 다월-500 개, 미네랄 울-800 개 / 100 m².
방수의 두께는 "파이"마감 처리의 선택에 따라 다릅니다. 저렴한 방법은 5mm의 두꺼운 접착제 층을 바르고 페인트하는 것입니다. 두 번째 옵션은 3mm의 접착제 혼합물과 "껍질 딱정벌레", "샤 그린"유형 등의 장식용 석고 위에 적용하는 것입니다. 석고 믹스는 건조 후 즉시 착색하거나 페인트 칠할 수 있습니다.
페인트와 석고의 소비는 재료의 유형에 따라 크게 다르므로 표시하지 않습니다. 석고 전에 방수 층을 Ceresit CT15 / CT16과 같은 특수 화합물로 프라이밍하는 것이 좋습니다.
준비 단계
“습식”기술을 사용하여 집을 외부에서 성공적으로 데 우려면 날씨가 좋을 때까지 기다려야합니다. 실외 온도는 열이 5 ~ 30 ° C 이내이며 강수량이 없습니다. 온난화 과정에서 비가 내리기 시작하면 표면이 완전히 건조 될 때까지 작업이 중단됩니다.
받침대 준비에는 다음 작업이 포함됩니다.
- 단열 작업 수행을 방해하는 창문 조수 및 기타 장식 요소의 해체. 지붕 돌출부의 목재 세부 사항은 바람직하게 페인트 칠됩니다.
- 창과 문 경사면에서 오래된 석고를 제거합니다. 석고 층은 잘 부착되지 않거나 균열로 덮여 있으면 절연 벽에서 제거됩니다.
- 10mm보다 큰 돌출부, 틈새 및 골은 제거해야합니다. 전자는 혼란스럽고 후자는 시멘트-모래 모르타르로 밀봉되어 있습니다. 벽돌 벽의 돌출 된 레이아웃을 짜내는 것이 좋습니다.
- 젖은 표면은 햇볕에 말리거나 히트 건을 사용해야합니다.
- 브러시 또는 압축기에서 압축 공기로 먼지 제거
- 롤러 또는 스프레이 건 (슬로프 포함)을 사용하여 깊이 침투하는 프라이머 적용.
팁. 계단, 계단 사다리, 비계 (2 층에 대해 이야기하는 경우)와 같은 고도 작업을 수행하는 수단을 미리주의하십시오. 또 다른 권장 사항 : 코티지에 너무 가까운 나뭇 가지를 자르십시오. 나중에 그들은 자라서 바람의 영향을 받아 전체 유리창을 열어 유리 섬유 메쉬를 잡을 수 있습니다.
외부 단열재는 바닥에서 시작하므로 기초 프로파일은 기초의 상단 가장자리를 따라 설치됩니다. 이들은 첫 번째 단열 보드의 백업 역할을하며 수평으로 정렬합니다. 지하실에 가열되지 않은 지하실이있는 경우, 프로파일은 천장 아래 30-40 cm에 부착됩니다.
단열층의 설치
벽 구조는 바닥에서 위로 절연되어 있으며 첫 번째 줄의 판은 지하실 프로파일에 의해지지됩니다. 반죽은 제조업체의 지침 (가방에 있음)에 따라 이루어지며 혼합물은 1.5 시간 이내에 운동해야합니다.
거품 단열 기술은 다음과 같습니다.
- 우리는 접착제 용액을 3 가지 방법 중 하나를 사용하여 플레이트에 적용합니다 (위 그림 참조). 적용 순간부터 표면에 접착하기까지 20 분을 넘지 않아야합니다.
- 첫 번째 판을 프로파일에 삽입하고 건물 모서리의 벽에 고정하여 전체 평면에 부드럽게 압착합니다. 공기 잼을 최대한 짜내는 것이 목표입니다. 측면의 과도한 접착제를 제거하고 수직 및 수평 수준을 확인하십시오.
- 다음 판은 첫 판에서 1.5–2 cm 떨어진 벽에 적용한 다음 벽에 가깝게 밉니다. 플레이트의 외부 표면이 차이없이 1 평면에 있도록 단열재를 누릅니다. 그들 사이의 허용 조인트 너비는 2mm입니다.
- 우리는 기어 코너링을 제공하기 위해 집의 모서리를 따라 줄에서 마지막 판을 잘라 내고 인접한 벽의 단열재의 두께로 이탈합니다. 두 번째 줄은 모서리에서 시작하여 첫 번째에 대한 오프셋으로 반대 방향으로 접착됩니다.
- 단열재가 잘 접착되지 않으면 분리하여 양면에서 용액을 제거하십시오. 그런 다음 접착제를 다시 바르고 판을 제 위치에 놓습니다.
- 이음새의 너비가 2mm를 초과하면 슬롯에 거품 조각을 채 웁니다. 조인트는 접착제로 코팅되어서는 안됩니다.
- 창과 문의 경사는 20mm 두께의 폼으로 붙여지고 조인트는 그림과 같이 실런트로 채워집니다.
추천. 파사드 작업 경험이없는 주택 소유자는 먼저 운동해야합니다. 접착제 양동이 반을 준비하고 거품에 올바르게 바르고 벽에 붙입니다.
폴리 우레탄 폼으로 너무 넓은 간격 또는 공극이 날 수 있습니다. 장착 폼의 팽창을 고려하여 접착제가 건조 된 후 (2 일 이상) 간격을 채 웁니다.
스토브 단열재에 솔루션을 적용하기 위해 3 가지 구성표가 사용됩니다.
- 벽 불규칙성이 10mm를 초과하지 않으면, 접착제는 주변 둘레에 20mm의 오목한 스트립으로 도포되고;
- 10–15 mm 차이의 경우, 비콘 방법이 사용됩니다-슬래브 둘레 6cm 너비, 내부-비콘 Ø100 mm 및 2cm 높이;
- 미네랄 울을 결합하고 최대 5mm의 요철을 가진 혼합물은 노치 흙손으로 수평을 유지하면서 연속적으로 적용됩니다.
3 일 후 접착제가 마침내 굳 으면 2 가지 작업을 더 수행해야합니다.
- 폼 플레이트 사이의 조인트에서 차이를 제거하십시오. 우리는 석고를 위해 나무 강판을 가지고 거친 사포로 싸서 단열재의 튀어 나온 가장자리를 갈아냅니다.
- 또한 특수 은못 우산으로 단열재를 고정하십시오.
부착 점은이 구성표에 따라 결정됩니다. 4 개의 맞춤 핀이 각 플레이트의 모서리에 이음새로 직접 배치되고 가운데에 2 개가 더 배치됩니다. 별장 모서리 근처의 가장자리 영역에는 그림과 같이 추가 우산이 배치됩니다. 콘크리트의 구멍 깊이 (및 못의 길이)는 5cm, 중공 벽돌의 경우-9cm, 폭기 된 콘크리트의 경우-11cm입니다.
방수 및 마무리
유리 섬유로 강화 된 보호 방수층에는 동일한 접착제 혼합물이 도포됩니다. 우선이 지시에 따라 단열 시스템의 가장 취약한 장소를 강화해야합니다.
- 교반기와 함께 드릴을 사용하여 1 버킷의 접착제 용액을 준비하십시오.
- 건물, 창문 및 출입구의 모든 외부 모서리에 유리 섬유로 천공 된 모서리를 접착제로 붙입니다.
- 개구부 모서리에 비스듬한 균열이 생기지 않도록 그림과 같이 350 x 200 mm 유리 섬유 천을 캔버스 벽에 부착하십시오.
강화 요소의 솔루션이 강화되면 지속적인 방수 장치로 진행할 수 있습니다. 적절한 양의 접착제 혼합물을 준비하고 다음 순서로 작업을 진행하십시오.
- 유리 섬유 천을 자르고, 길이는 단열 벽의 높이에 10cm를 더한 길이에 10cm를 더한 값이어야합니다. 먼저 천 1 개를 준비하십시오.
- 금속 강판을 사용하여 2mm 두께의 접착제 층을 단열재에 균일하게 도포하십시오. 세로 1100mm 너비의 세로 스트립을 사용하여 위에서 아래로 용액을 바릅니다.
- 유리 섬유 메쉬의 절단 스트립을 1mm 깊이까지 접착제 층에 담급니다. 첫 번째 캔버스의 길이가 충분한 지 확인한 후 유사한 캔버스를 더자를 수 있습니다.
- 다음 박격포 스트립을 적용하고 두 번째 메쉬 시트를 붙입니다. 인접한 유리 섬유 메쉬 스트립에서 10cm의 겹침을 관찰하십시오.
- 보강층을 장착 한 후 상단에 2mm 두께의 용액을 바르십시오. 단열재의 "파이"를 석고로 칠하지 않으려는 경우 3mm 이상의 두꺼운 접착제 층을 바르십시오.
- 예비 건조 후 모서리를 형성하고 수정하여 사소한 결함을 제거하십시오.
팁. 지면에서 2m 높이에서 메쉬의 두 번째 레이어를 붙이는 것이 좋습니다.
자신의 손으로 외부 단열을하고 석고 작업에 경험이 없으면 더 간단하고 저렴한 옵션을 구현하는 것이 좋습니다. 방수를 5mm 두께로 만든 다음 아크릴 또는 실리콘 페인트로 벽을 칠하십시오. 두 번째 옵션은 3mm 접착제의 얇은 층을 바르고 석고를 사용하여 껍질 딱정벌레와 같은 장식 마감재를 적용하는 것입니다.
비디오 : 절연 지침
"환기 정면"기술에 따른 단열
이 외부 단열 방법은 보편적이며 모든 유형의 철근 콘크리트, 석재 및 목조 주택에 적합합니다.예외-단열재가 벽 안에 놓여있는 SIP 패널의 프레임 건물 및 코티지.
환기 커튼 월 정면과 "습식"단열재의 차이점을 나열합니다.
- 습식 공정이 없으면, 절연 층은 판형 다웰로만 절연 표면에 부착되고;
- 방수 (방풍 기능이기도 함)는 내부에서 외부로 습기가 한 방향으로 통과 할 수있는 특수 멤브레인으로 제공됩니다.
- 외부 마감재와 단열재 사이에는 50-100mm 너비의 에어 갭이 있습니다.
- 정면 클래딩은 서브 시스템-금속 또는 목재 프레임에 장착됩니다.
- 사이딩 (금속 또는 비닐), 알루미늄 복합 패널, 골판지, 도자기 타일, 다양한 인공 석재와 같은 적합한 외장재를 선택할 수 있습니다.
중요한 점. 단열재는 수증기를 잘 통과하는 다공성 물질로 만들어져 있습니다 – 현무암이나 유리 섬유를 기본으로 한 미네랄 울. 밀도-80 kg / m³. 발포제 또는 발포제는 적용되지 않습니다.
온난화“ventfasad”는 다음과 같이 작동합니다. 겨울에는 방을 떠나려고하는 수증기가 벽, 미네랄 울의 두께 및 방수 막을 통과합니다. 외부 케이싱과 히터 사이의 환기 공간으로 들어가면 증기는 기류에 의해 배출됩니다.
일반적으로 환기 시스템의 자재 가격은“습식”파사드 용 건축 자재보다 높습니다. 우리는 미네랄 울 + 비닐 사이딩 중 가장 저렴한 단열재 옵션을 고려할 것을 제안합니다.
자재 조달
구성 요소 계산은 잘 알려진 섬유 단열 제조업체 인 URSA가 개발 한 문서를 기반으로합니다. 따라서 1 m²의 절연 표면에는 다음이 필요합니다.
- 석판의 불연성 현무암 (또는 유리솜) 단열재-1.05 m²;
- 사이딩 패널-1.15 m²;
- 도킹 스트립-0.22 개;
- 아연 도금 금속 프로파일 T 자형-0.22 선형 미터;
- 동일하게, L 자형-0.84m;
- 벽면 브래킷-1.12 개;
- 파로 나이트 개스킷-1.12 개;
- 바람 확산 확산 막-1.2 m²;
- 드리븐 다월-1.12 개;
- 우산 모양의 접시 모양의 앵커-7 개;
- 셀프 태핑 나사-16 개
노트. 삽, 장식 코너, 경사 클래딩 패널-목록에 추가 요소가 없습니다. 그들의 수는 집의 건축에 달려 있으며 개별적으로 간주됩니다.
이 목록은 아연 도금 강철로 만들어진 완성 된 서브 시스템을 위해 작성되었습니다. 도자기 석기로 피복 된 단열 외관의 설치를 위해 더 단단한 스테인리스 스틸 프로파일이 사용됩니다. 그러한 시스템의 비용은 상당히 높습니다.
주택 소유자의 비용을 줄이기 위해이 옵션이 종종 실행됩니다. 강철 프레임 대신 간격이 580mm 인 나무 막대가 벽에 직접 부착되고 미네랄 울 슬래브가 그 사이에 놓입니다. 나무가 광물 면보다 훨씬 더 많은 열을 전도하기 때문에 가능하지만 단열 효과는 현저히 떨어집니다.
환기 시스템의 설치
"습식"파사드에 비해 "건식"방법으로 예열이 더 쉬워집니다. 단열재는 프레임의 브래킷에 고정 된 다음 판 모양의 다웰로 벽에 부착되며 솔루션은 사용되지 않습니다. 중요한 뉘앙스 : 하위 시스템은 단열 보드의 크기가 아닌 클래딩 (사이딩, 라이닝, 도자기 석기 등)을 위해 특별히 장착됩니다.
플라스틱 사이딩을위한 통풍 외관 장치는 다음 순서로 수행됩니다.
- 수직 가이드를 위해 브래킷의 부착 점을 벽에 표시합니다. 우리는 모퉁이에서 시작하여 점 사이의 거리가 45-50cm입니다. 마지막 브래킷은 벽의 반대쪽 모서리에 장착해야하므로 지정된 간격을 5-10cm 늘릴 수 있습니다.
- 브래킷을 설치하고 U 자형 확장 프로파일을 고정시킵니다. 콜드 브리지를 제외하기 위해, 우리는 브래킷 패드 아래에 파로 나이트 가스켓을 배치합니다.
- 우리는 단열층을 깔고 면모 판의 프로파일 아래에 슬롯을 만듭니다. 우리는 다웰로 단열재를 고정시킵니다. 하단, 상단, 측면과 같은 편리한 방향으로 설치가 가능합니다.
- 초 확산 막의 캔버스는 바닥에서 시작하여 수평으로 뻗어있다. 칼로 잘라서 약간 꽉 조여 필름을 브래킷에 조심스럽게 놓습니다. 다음 캔버스는 이전 캔버스와 15cm의 겹침으로 늘어나므로 조인트를 붙일 필요가 없습니다.
- 우리는 여러 판 모양의 다웰을 사용하여 멤브레인을 단열재에 밀어 넣습니다. 위아래로 10 ... 15cm의 겹침을 남겨두고 히터로 감습니다.
- 벽에 첫 번째 및 마지막 수직 막대를 고정하고 레벨을 사용하여 동일한 평면에 표시합니다. 벽이 길면 1-2 개의 중간 가이드를 설치하십시오.
- 첫 번째 판자를 중심으로 나머지 수직 프로파일을 마운트합니다. 랙을 2–3 개 부품으로 연결해야하는 경우, 끝 사이에 6 ~ 7mm의 열 간격이 남습니다.
- 수평 점퍼를 사용하여 모서리, 창 및 출입구를 형성합니다. 그런 다음 표준 기술에 따라 사이딩으로 외관을 자릅니다.이 비디오에서는 아래에 자세히 설명되어 있습니다.
노트. 로고가 바깥 쪽을 향한 방수 막의 올바른 설치. 로고가 없으면 필름 전면에 특수 마크가 표시됩니다.
프레임을 장착 할 때 확장 브래킷으로 인해 50 ... 100 mm 너비의 환기 간격이 제공되어야합니다. 사이딩 패널을 수직으로 배치하려면 프로파일을 수평으로 설치하십시오.
우리는 다음 규칙에 따라 미네랄 울로 단열을 수행합니다.
- 인접한 판은 서로 가깝게 장착되며 최대 간격은 2mm입니다.
- 플레이트 사이의 수직 조인트가 일치해서는 안되며, 상단 행은 하단에 대한 오프셋으로 배치됩니다.
- 기어 드레싱은 건물의 모서리에서 이루어집니다.
- 줄의 끝에 좁은 절연 스트립을 추가 할 수 없습니다-모서리에 단단한 판을 고정하고 누락 된 조각을 가운데에 삽입하십시오.
팁. 목화의 좁은 스트립은 표면에 부착 할 수 없기 때문에 전혀 삽입하지 않는 것이 좋습니다. 인서트가 없도록 마지막 플레이트의 치수를 조정하십시오.
결론
외부의 석조 주택을 데우기 위해 "습식"방법이 더 자주 사용됩니다. 이 옵션은 저렴하며 건물의 수축을 추적 할 수 있습니다. 내 하중 벽에 균열이 발생하면 단열재의 외부 층에 결함이 나타날 것입니다. 통풍 힌지 외관에서 이러한 문제는 보이지 않지만 항상 좋은 것은 아닙니다. 마무리 클래딩이있는 열 패널로 외부 구조물을 클래딩하는 세 번째 방법이 있습니다. 그들은 아파트 건물을 꾸미기에 좋습니다. 그러나 개인 주택 건설 에서이 단열 옵션은 재료의 가격과 복잡한 건축 양식의 코티지 설치가 어렵 기 때문에별로 인기가 없습니다.