개인 주택의 소유자는 건축 초기부터 주택의 완전한 가용성에 이르기까지 많은 요인을 고려해야합니다. 집이 있다면 의사 소통을 계획하거나 다시해야하는 상황에 처했을 것입니다. 마스터와 작업 할 때 중요한 점을 놓칠 수 있습니다. 예를 들어, 개인 주택이나 MKD의 지붕에서 통풍이 잘되는 응축수는 공기 교환이 완전히 멈출 때까지 통풍을 약화시킵니다.
추운 계절에는 수분이 과도하게 모여 물질을 파괴 할 수 있습니다. 큰 집의 환기는 하루에 다시 할 수 없지만 기사 덕분에 모든 뉘앙스를 배우고 수리 준비가됩니다. 실수하지 않고 시간과 돈을 절약 할 수 있습니다. 응축수의 특징과 제거 방법에 대해 이야기하겠습니다.
환기 및 특정 외부 조건에서 기계적 문제가 발생하면 응결이 발생합니다. 그것을 제거하는 방법에 대한 많은 옵션과보다 철저한 접근 방식으로 세 가지 방법이 있습니다. 이 기사에서 어떤 방법이 더 편리하고 정당화 될 수 있는지 이해할 것입니다.
결로의 원인
통풍이 잘 안되는 외부 요인으로 인해 결로가 발생합니다. 설치 프로그램이 실수를해서 시스템이 제대로 작동하지 않는 경우가 있습니다. 집안의 습도 증가로 인해 결로 현상도 발생합니다.
창문 안쪽이 떨어지면 실내의 습도가 너무 높음을 나타냅니다. 여름에는 환기가 자주 필요하며 파이프에 습기가 없습니다. 시원한 시간에 공기는 주로 열과 냉의 교차점에서 공기 채널의 벽에서 액화됩니다.
추운 계절에는 머리의 응축수가 얼고 고드름이됩니다. 스틱으로 또는 수동으로 파이프에서 제거해야합니다.
결로의 다른 원인 :
- 환기 누출;
- 길가에서 파이프가 파괴됩니다.
- 외벽에 채널의 근접성;
- 파이프는 절연되지 않았습니다.
- 불충분 한 벽 단열;
- 건물 / 거리의 온도 차이;
- 집에서 착빙;
- 지하수;
- 집은 젖은 기초 위에 지어졌다.
- 물 공급에 누출이 있습니다.
응축수 환기 덕트는 점차적으로 유해한 미생물을 채 웁니다. 거기에서 그것들을 제거하는 것은 어려울 것이며, 또한 불쾌한 냄새와 병이 날 가능성이 있습니다.
환기 파이프를 청소해야합니다. 곤충, 거미, 잎이 도착합니다. 새들은 결론에 둥지를 세웁니다. 견인력이 약 해지면 더 많은 응축수가 형성됩니다. 한 장의 종이 또는 불이 붙은 성냥으로 공기의 유입 / 유출 강도를 확인하는 것은 아프지 않습니다. 부적절한 순환은 또한 견인력을 감소시킵니다.
겨울에는 실외 콘센트가 완전히 얼어 붙을 수 있습니다.이 순간을 제어하지 않으면 벽과 천장에 과도한 습기가 생겨 마감이 악화됩니다.
결로 현상은 근처의 큰 물로 인해 발생합니다. 실내에서 옷을 말리면 주민들은 스스로 책임을 져야합니다.
환기시 결로를 제거하는 방법?
응축은 가스 또는 포화 증기를 수분으로 변환하는 것입니다. 때로는 이것을 즉시 고체로의 변환 (탈 승화)이라고합니다. 심한 서리에서는 환기 헤드 근처의 습기가 빨리 얼음으로 변합니다.
사진은 민간 주택의 환기에 대한 고전적인 그림을 보여줍니다 : 지붕의 짧은 덕트, 상부 주거 층의 천장 위의 단열재, 지하실의 응축수 배수-장단점이 있습니다.
개인 건물 거주자는 문제를 해결하기가 더 쉽습니다. 필요한 결론을 찾기가 더 쉽고 아무도 환기를 변경하는 것을 금지하지 않으며 특별한 허가가 필요하지 않습니다. 새로운 환기 파이프 덕분에 개인 주택의 응축수가 동일한 조건에서 오래된 고층 빌딩보다 늦게 나타납니다.
트래픽이 적은 경우 파이프 브러시로 채널을 청소합니다. 감압시에는 구멍을 찾아야합니다. 불균형 한 공기 교환으로 습도가 상승합니다. 개인 주택에는 더 많은 방이 있으며 강력한 환기 시스템을 마련해야합니다. 이미 작동하고 교체가 바람직하지 않거나 어려우면 습한 공기 제거와 신선한 물의 흐름을 자극해야합니다.
환기에 습기와 서리가 완전히 없으며 안정적인 결과는 세 가지 방법을 제공합니다.
- 안정적인 단열 (절연).
- 강제 환기
- 외부 덕트의 패턴 변경-응축수 수집기로 습기를 배출합니다.
두 번째 및 세 번째 방법을 사용하면 단열재에 추가 이점이 있습니다. 첫 번째 및 세 번째 옵션을 사용하면 공급, 배출 및 공급 및 배출 경로와 같이 조직 된 모든 자연 환기를 사용해야합니다.
설계 단계에서는 선택 사항이 있습니다. 상단 코팅 아래에 단열재 층이있는 파이프 샌드위치를 구입하거나 개별 부품에 대한 단열재를 구입하십시오. 이제 환기 요소의 굴곡을 정확하게 반복하는 많은 재료가 있습니다-가로대, 티 및 기타
때로는 손상되었거나 오래된 환기 요소를 변경해야합니다. 최악의 경우 새 시스템을 설치하고 이전 시스템을 연결하십시오. 다락방에 항상 많은 수분이 있으면 문제를 무시할 수 없습니다.
방법 # 1. 정확하고 고품질의 단열
온난화는 주로 온도 차이가 가장 큰 곳에서 발생합니다. 다락방과 지붕의 상층 천장 근처의 채널에는 단열재가 필요합니다. 이 순서대로 절연 된 다음 온도 대비가 가능한 경우 아래에서 절연됩니다.
공급 시스템은 파이프뿐만 아니라 밸브를 통해 이상적으로 격리됩니다. 환기의 문제가있는 부분을 정리 한 후 나머지 부분을 절약 할 수 있습니다.
이러한 히터가 적합합니다.
- 폴리에틸렌 폼;
- 폴리 프로필렌;
- 발포 폴리스티렌;
- 미네랄 울;
- 유리 양털.
미네랄 울은 추위로부터 안정적으로 보호하지만 수분으로 빠르게 악화되고 부분적으로 그 성질을 잃습니다. 방수 층만 도움이 될 것입니다. 유리솜은 일반적인 광물보다 강하지 만, 거의 동일합니다.
폴리에틸렌 폼에서 우수한 내 습성, 낮은 무게가 주목됩니다. 폴리 프로필렌에서도 유사한 특성이 관찰됩니다. 발포 폴리스티렌 (팽창 된 폴리스티렌)은 거의 증기를 통과시키지 않으며, 이는 열 보존을위한 현대적인 설계 조건에서 플러스로 간주됩니다.
미네랄 울은 먼지, 불순물 및 녹을 사전 세척 한 다음 접착제, 스카치 테이프 및 스크 리드로 고정하고 지붕 재료 또는 유리로 코팅하여 습기로부터 보호해야합니다.
단계별 파이프 단열 :
- 채널을 닦고 모든 습기를 제거하십시오.
- 우리는 파이프에 단열재를 감습니다. 우리는 건물 상단과 문제 영역의 채널부터 시작합니다. 테이프로 고정합니다. 우리는 접착 테이프를 세로로 놓고 추가로 작은 간격으로 가로 세그먼트로 포장합니다.
- 우리는 단열재와 파이프의 조인트에서 최대한의 견고성을 얻습니다.
- 원형 단면을 가진 채널의 경우 원통형 씰도 적합합니다. 한쪽을 자릅니다. 그런 다음 테이프로 접착하고 고정시킵니다.
- 공기와의 간격을 두지 마십시오. 결로 현상이 발생하여 단열재가 손상 될 수 있습니다. 이것은 또한 부식으로 이어질 것입니다.
일부 파이프 사이의 거리는 절연에 불편하므로 닫힙니다. 매달린 거푸집 공사가 그곳에 설치되고 그 후에 공간은 시멘트 모르타르로 채워집니다.환기가 벽돌 공사 뒤에있는 곳에서는 이음새를 밀봉하고 균열을 격리하는 것이 더 가치가 있습니다. 위의 내용은 추위를 완전히 보호하지는 않지만 가장 중요한 것은 차가운 공기가 파이프에 맞지 않아 결로가 발생하지 않는다는 것입니다.
적절한 작업 후 이슬점은 환기 범위 밖으로 이동합니다. 응축을 제거하자마자 습도가 급격히 떨어집니다. 개인 주택의 환기의 경우 최대 60 % 이하의 변화가 있습니다.
연성 금속으로 좁고 주름진 파이프를 절연하지 마십시오. 그것들은 플라스틱으로 대체됩니다.
온난화는 동시에 다른 문제를 해결합니다. 화재 안전이 향상됩니다. 열 손실이 줄어 듭니다. 환기 덕트의 소음으로 인해 소유자가 방해받지 않습니다.
집 상단의 조인트와 균열을 채우고 자금을 여러 층으로 점진적으로 적용하고 작은 직경의 노즐을 사용하십시오
단열재의 두께는 모든 요구 사항을 한 번에 선택해야합니다. 응축수를 제거하기 위해 통풍의 외부 부분은 두께가 50mm 이상인 히터로 보호됩니다. 파이프 헤드에는 디플렉터가 장착되어 있습니다.
방법 # 2. 강제 환기
그 배열은 부엌에서 시작됩니다. 배기 팬이 설치되어 있습니다. 오래된 자연 환기가 남아 있거나 비워져 있습니다. 때때로 새 장치가 창 잎이나 큰 새시 대신 창 천에 장착됩니다.
방에서 나가 거리로 나가는 벽이나 파이프의 배기 시스템 옵션이 더 편안 할 수 있습니다. 배출구 구멍은 굴뚝의 바깥 부분에서 멀리 떨어져 있거나 약간 더 낮습니다.
도로 측면의 배기 시스템에는 체크 밸브가 장착되어 있습니다. 기구는 노즐처럼 보입니다. 필름 파티션이있는 플랫 버전이 있습니다. 필름은 바깥쪽으로 구부러져 집 밖으로 따뜻한 공기가 나오지만 강한 바람에도 감기가 들어 가지 않습니다.
플라스틱 파티션이있는 밸브가 있으며 축을 따라 약간 스크롤되지만 내부에서 노출 된 경우에만 가능합니다. 더 큰 두께로, 그러한 장치는 누설이 적습니다.
배터리 위의 공급 밸브는 거리 구멍의 중심이 위의 창틀 바로 아래 60-80 밀리미터가되도록 배치됩니다
거리에서 공기를 흡입하기 위해 공급 밸브가 구성됩니다. 배터리 나 기타 발열체 옆에 놓고 필요한 경우 조정합니다. 집은 여전히 따뜻할 것이며 거의 모든 응축수는 환기에서 나올 수 있습니다.
외부 강제 환기 파이프에 가장 적합한 재료는 플라스틱으로 간주됩니다.
방법 # 3. 실외 덕트의 패턴 변경
환기의 외부 부분이 건물을 수평으로 떠나 구부러지는 옵션을 고려하십시오. 그런 다음 환기 파이프가 굽힘에서 분리됩니다. 가장 낮은 지점에 있어야합니다. 도면이 더 복잡한 경우이 점을 고려하십시오.
결과 구멍에 티를 고정하십시오. 톱 파이프는 상단 파이프에 배치되고 하단은 플러그 콘 (응축수 수집기)으로 닫힙니다. 응축수가 배출 될 수 있습니다. 다른 방법으로이 방법을 응축수 배출이라고합니다. 결과 시스템은 절연되어 있습니다. 이렇게하면 서리가 오랫동안 지속되는 동안 콘센트가 얼어 붙을 가능성이 줄어 듭니다.
응축수 수집기에서 튜브를 고정하여 액체를 배출하고 자유 단을 버킷으로 보낼 수 있습니다. 컬렉션에 액세스 할 수없는 위치에있는 경우 수행됩니다. 때로는 하나의 버킷으로 관리하거나 하수구로 배수구를 조직합니다. 적당량의 수분이 있으면 흡수재가 여과 구역에 배치됩니다. 카세트가있는 카세트는 종종 제거하고 건조해야합니다.
티를 설치하지 않고 구부러진 파이프에 응축수 수집기를 배치하는 옵션. 출구 채널이 아래로 기울어지고 가장 낮은 지점에서만 허용됩니다.
플러그의 원뿔 모양은 구멍에도 불구하고 물이 서 있고 거의 새지 않는 평평한 플러그에 비해 이점이 있습니다. 후자의 액체는 손으로 배출됩니다.
겨울에는 상황이 약간 바뀌어 고드름이 나타나고 원뿔에는 넓은 지역을 덮습니다. 집으로부터의 공기는 심한 서리 후에 며칠 동안 얼음을 데우고 떨어지게됩니다. 티의 하부 파이프의 길이는이 시간 동안 물이 분기 레벨에 도달하지 않을 정도로 충분합니다. 얼음의 형성을 관찰하고 필요한 경우 막대기로 직접 두 드리십시오.
아직 놓지 않았거나 완전히 마무리되지 않은 환기가 가능한 집에서는 페디먼트를 통해 측면 출구를 만드는 것이 좋습니다. 자체 배치 작업은 지붕 경사면에 구멍을 뚫는 아이디어보다 쉬워집니다. 파이프가 페디먼트에서 멀리 연장 된 경우이 옵션을 사용하지 마십시오.
큰 처마 돌출부가있는 주택에 유용한 습기를 제거하기위한 여러 개의 굽힘과 티가있는 파이프 다이어그램
긴 채널로 구부리면 견인력이 크게 줄어 듭니다. 다른 한편으로, 아래의 방들은 습기로부터 더 나은 보호를받을 것입니다.
환기의 바깥 부분이 수평으로 만지나 가면 어느 지역에서나 충돌 할 수 있습니다. 완전히 수직 인 파이프와 곡선 파이프에서 낮은 점을 검색합니다. 부드러운 수직 채널에서 배수구는 일반적으로 집안으로 들어갑니다.
수분을 제거하기 위해 미네랄 울을 사용한 단열 환기가 좋은 예입니다.
응축수를위한 특수 채널이있는 환기 역할을하는 하수관 :
환기의 과도한 습도는 여러 가지 방법으로 제거됩니다. 이렇게하려면 파이프를 수리 및 청소하거나 단열하거나 추가 환기 시스템을 설치하십시오. 개인 주택에 거주하는 경우 환기에서 응축수를 제거하기 위해 어떻게 든 파이프 구조를 변경할 수 있습니다. 때로는 시스템이 완전히 다시 작성되어 새 시스템으로 교체되기도합니다. 귀하의 경우에 부정적인 요소가 거의 없다면, 환기 상태가이를 유지시켜줍니다.
집안의 환기에 대해 질문하고 의견을 쓰십시오. 그녀의 상태, 효과에 대해 알려주십시오. 아마도 귀하의 정보는 다른 사용자에게 관심이 될 것입니다. 연락 양식은 아래에 있습니다.